蟹与酒

　　蟹与酒，是一种饮食上或餐桌上的结缘。中国是世界酒乡之一，又是名蟹产地之一，因此，这种结缘又早又深又广，成了一种特有的饮食文化现象。

 

　　早。早在东晋时代，有个叫毕卓的吏部郎，就说过一句享乐主义的名言：“右手持酒杯，左手持蟹螯，便足了一生矣。”据《夏书》记载，大禹即有“酣酒嗜味”之言；据《周礼》所述，周代王室已有“蟹胥”（即蟹酱）的吃法；表明了饮酒与食蟹各自的源起都极为古老。饮酒总要就菜，哪怕是几颗豆子、几粒花生，然而，佳肴始终是人们的追求。什么算佳肴呢？经过多少代、多少人的摸索和品鉴，到了距今1800 年前的毕卓，他在诸多的下酒菜里挑出了螃蟹，给予了特别的赏识和格外的青睐，这不能不说他的味觉特别灵。自此以后，好多人出来加以注解：例如徐似道说“不吃螃蟹辜负腹”；例如张岱说“（螃蟹）甘腴虽八珍不及”；例如还有人说过“四方之味，当许含黄伯（即蟹）为第一”⋯⋯于是螃蟹成了饮酒就菜首推的珍品，结缘至今，一右一左，一酒一蟹，一杯一螯，被认为是人生的一种福分，一种享受，一种可以知足的快乐。

 

　　深。蟹与酒，一旦结缘，便越结越深。深到什么程度？深到一吃螃蟹，便想到要饮酒。李白诗云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”；苏东坡诗云：“半壳含黄宜点酒”；方巨山诗云：“嚼雪两螯，漱露一觞”；张九成诗云：“满壳红初吐，荐酒空樽”⋯⋯甚至连不怎么饮酒的《红楼梦》里的林黛玉也在《螃蟹咏》里吟道：“多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞”，她在食蟹之后，果真饮酒，而且不喝黄酒，要呷一口白酒。深到一端酒杯，便想到要食蟹。明代作家郑明选在《蟹赋》里说：王孙公子，豪侠之家，置酒华屋，山珍海味，水陆交加，置于筵席之上，但仍“众四顾而踌躇，怅不饮而咨嗟”。为什么？少了一道螃蟹。直至渔者捕而献之，于是“宾客大笑，乐不可支”，赶快蒸煮，捧出，“味穷鲜美，嗅极芬芳”，吃得大家“持以忘生”。这种历史的深缘，一直维系到当代。“四人帮”倒台后，画家黄永玉画了一幅画：一壶美酒，四只煮熟的螃蟹；它不但象征性地表达了那些日子的欢乐，也反映了蟹与酒的不解之缘。

 

　　广。酒蟹之缘，被各种媒体广为传播。它入了诗，例如陆游诗云：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明”；它入了文，例如李渔在《蟹赋》里说：“佐以刘伶之杯，持以毕卓之手”；它被制成工艺品，例如陶都宜兴曾在青瓷酒瓶上，饰以一只栩栩如生像是在郭索爬行的螃蟹⋯⋯尤为特别的是，中国还有一道风味独特的菜肴———醉蟹，宋代高似孙诗云：“西风送冷出湖田，一梦酣春落酒泉；介甲尽为香玉软，脂膏犹作紫霞坚；魂迷杨柳滩头月，身老松江瓮里天；不是无肠贪蘖，要将风味与人传”，这首诗运用了拟人手法，写了螃蟹爬出湖田，落入酒瓮之中，成了醉蟹的过程，酒蟹结缘返回到了它们原始的菜肴之中了。

 

　　饮酒或食蟹，世界许多国家所常见，然而，让它们在餐桌上结合，把酒持螯，视为享受，却是中国人的一种独特发现。饮酒要就菜，螃蟹（尤其是阳澄湖大闸蟹）至鲜至美，无与伦比，自然是首选之品；反过来，食蟹也要饮酒，蟹性寒，冷了又腥，需要用酒来解寒解腥。因此，这种结合既合理又科学，是一种最佳的、具有内在根据的必然选择，是中国对世界饮食文化的一份贡献。

 

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