李渔家里的“蟹奴”是个特别会做螃蟹的婢女

　　秋风起，蟹脚痒，九月团脐十月尖。这说的就是现在这样秋高气爽的时节，生在江南的人，在闻了一茬桂花香之后，又到了持螯把盏、大享口福的时候了。

 

　　鲁迅说：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”这句话在大闸蟹已经成了秋天餐桌上头等鲜美之物的今天，似乎很容易让人不以为意。可是翻翻宋人沈括的笔记百科全书《梦溪笔谈》，里面却也有一则不食螃蟹的故事：关中无螃蟹，有一户地处偏僻的陕西人家看到螃蟹觉得非常恐怖，就把它当做凶神挂在门上，谁家有病患了，就借去一挂以求祛病降魔。这在江南的嗜蟹者看来，恐怕是个暴殄天物的冷笑话。

 

　　虽有不食螃蟹辜负胃的宋朝土人扫兴，但是历朝历代的螃蟹脑残粉可是数也数不完。

 

　　螃蟹脑残粉 李渔家有个“蟹奴”，李瑞清自称一顿吃蟹一百只

 

　　唐朝诗人陆龟蒙才不觉得螃蟹丑呢！不信看他的大作：骨清犹以含春露，沫白还疑带海霜。好一个清新脱俗的海的女儿。

 

　　最懂享受生活的李渔怎么会错过螃蟹呢？这简直是他的一生至爱嘛！在他生活的清朝初年，每年在螃蟹产季之前，李渔就开始存钱准备，家人笑他看待螃蟹简直像生命一样，他于是自我解嘲，称花在螃蟹上的钱是“买命钱”。他家里有一个婢女善于治蟹，李渔于是将她易名为“蟹奴”。其实，每一个对螃蟹欲罢不能的吃货，不都是蟹奴嘛。

 

　　清末书法家李瑞清自称一顿能吃螃蟹一百只，所以自号“李百蟹”。这“李百蟹”吃螃蟹的技能也是超绝群伦，据说他的所谓百只，那可是连螯带腿一并下肚的。

 

　　除了“年年收稻买江蟹”的梅尧臣（北宋诗人），国学大师章太炎夫人汤国梨有诗：“若非阳澄湖蟹好，人生何必住苏州”。国民党军将领黄百韬也曾留下“东篱菊绽，海陵（兴化泰县原名海陵）蟹肥，洋河高粱，你醉我醉”这样的豪爽墨宝。爱蟹不分男女朝代，就像是美食家唐鲁孙（清光绪帝妃嫔珍妃瑾妃的堂侄孙）说的“一般老饕，除了胃寒不动海鲜之外，大概没有不爱吃螃蟹的了”。

 

　　明末清初文学家张岱为了更开心地吃螃蟹，跟朋友组成了“蟹会”。而宋代傅肱对螃蟹简直是爱得深沉，他甚至专门写了本《蟹谱》，上卷是记录螃蟹的掌故，下卷是他自己吃螃蟹的经历。

 

　　豪华螃蟹宴

 

　　北京正阳楼，周作人这样的知识分子众筹去吃

 

　　说到吃螃蟹，怎么能不提北京的正阳楼（正阳楼是山东菜馆，距今有150多年的历史，1984年恢复老字号）呢？据说，清乾隆皇帝微服私访时就在正阳楼吃过两只螃蟹，回宫后更是让内务府通知，只要螃蟹上市，由正阳楼先挑选，而后再行开秤。

 

　　梁实秋的《雅舍谈吃》说起正阳楼吃蟹，每人发一黄杨木槌，敲敲打打，自有种文人的精致。而邓云乡在《云乡话食》里面详细说明了这一套工具包括：小木头槌子、竹签子、小钩子，有了这些，即便是牙齿不好的人，或者不会吃螃蟹的人，也能把蟹黄蟹肉吃得干干净净。

 

　　食客吃得高兴，正阳楼的螃蟹便誉满京华，如今的商家应该好好向老牌子取取经。当然，这里也不是随随便便哪个文人都能来吃的，周作人就曾经在《知堂集外文》里面酸溜溜地回忆，正阳楼的胜芳大蟹，教书匠们只能偶尔集资聚餐才能去个一两次。

 

　　明代太监刘若愚写过一本明杂史《酌中志》，当中记载了宫廷吃蟹的细节。一般吃完月饼之后，宫眷内臣的下一顿盛会就是蟹宴了，将活螃蟹洗净，蒸熟，三五人坐在一起，把蟹盖揭开，细细用指甲挑肉，蘸醋蒜以佐酒，边吃边讲讲后宫趣事。

 

　　还有个小小的竞赛，剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以“巧吃”胜出。

 

　　大家最熟悉的豪门蟹宴要数《红楼梦》了，百姓家中吃螃蟹顶多切点姜末放醋里，豪门的讲究就多了。

 

　　蟹性寒，不可多吃，用王熙凤的话就是“恐积了冷在心里”，于是凤姐吩咐螃蟹要趁热吃：“不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。”一面又说，“把酒烫的滚热的拿来”，还要“多倒些姜醋”。吃完之后，又命丫头们去取了菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子来，预备食后洗手。

 

　　花式煮螃蟹

 

　　元朝的“蜜酿蝤蛑”，就是今天的“芙蓉蟹斗”

 

　　汉人吃蟹很早就有，郑注《周礼·天官·庖人》中有一道菜，名“蟹胥”，其实就是蟹酱，做法和一般的肉酱差不多。

 

　　螃蟹与橙子产季相当，自古便是绝配。宋代林洪的《山家清供》中即有“蟹酿橙”，选黄熟的大橙子去顶，剜掉肉瓤，留少许液汁，将蟹肉放进装满，再将顶盖上，放进盆里用酒醋水蒸熟，再加醋、盐拌食，据说又香又鲜，有新酒、菊花、香橙、螃蟹的味道。

 

　　元代倪瓒《云林堂饮食制度集》里面的“蜜酿蝤蛑”，就是今天的江苏名菜“芙蓉蟹斗”，做法是将蝤蛑（即青蟹）用盐水略煮，才变色便捞起。掰开，将蟹肉取出剁成小块，排在壳内，淋上鸡蛋液加蜂蜜少许，再将膏腴铺在最上层，为保肉质鲜嫩，不可蒸过。

 

　　张岱的“蟹会”吃货团，一人六只螃蟹，为了避免螃蟹的冷腥，轮番煮之。最匪夷所思的是，张岱吃蟹团竟以肥腊鸭、牛乳酪搭配蟹肉。虽然他认为螃蟹是“不加盐醋而五味全者”，但是找来这么一堆乱七八糟的东西来配，也是太兴师动众了。

 

　　《金瓶梅》里的美食不胜枚举，自然少不了螃蟹。一道腌螃蟹，被陪主子吃喝玩乐的帮闲应伯爵和谢希大抢着吃得精光。其实，早在北魏贾思勰的《齐民要术》中就有“藏蟹法”，详细介绍了用稀糖水、盐、蓼汤、姜末等腌制螃蟹的方法。第二招是酿螃蟹，《金瓶梅》第六十一回中，常二嫂的酿螃蟹也是独具匠心，“四十个大螃蟹，都是剔、剥净了的，里面酿着肉，外用椒料、姜蒜米儿、团粉裹就，香油炸，酱油醋造过，香喷喷酥脆好食。”

 

　　说了这么多古人怎么吃螃蟹，不如去闸一闸品牌商城买上几只正宗阳澄湖大闸蟹，回去切好姜丝，烫点黄酒，也解解馋吧。