文人墨客食蟹佳话

 

 

　　中国有文献记载的最早吃螃蟹的人，是四千多年前一位叫巴解将军的人。而金陵吃螃蟹有名的人，是东晋建康（今南京）的毕卓，字茂进，新蔡鲖阳（今安徽临泉）人。东晋时官员，为吏部郎。据《晋书》载，卓尝谓人曰：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”吃着螃蟹，喝着美酒，了却一生，真是醉生梦死。金陵螃蟹自古就肥美，不少文人墨客在金陵品蟹尝鲜，还吃出不少珍闻趣事。

 

　　关于食蟹的经验之谈

 

　　蟹是宴席上的珍品，食蟹历史悠久，从西周开始历代都有吃蟹的史话。魏晋南北朝时，建康有“鹿尾蟹黄”一菜，隋代谢枫在《食经》中记载了“成美公藏蟹”一肴。隋炀帝有一种专用菜叫“镂金龙凤蟹”。到了宋代还出现了《蟹谱》《蟹经》《蟹略》等书。张俊进奉给宋高宗的筵席食品中，就有“螃蟹酿枨”“洗手蟹”“螃蟹清羹”等蟹馔。然而明代以前都是以煮蟹为多。直到清代江宁（今南京）美食家袁枚，还是认为“蟹宜独食”“最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙”而“从中加鸭舌或鱼翅，或海参者，徒夺其味，而惹其腥恶”，是“劣极”的“俗厨”所为。看来袁枚也是喜吃螃蟹，不然怎会吃出这许多经验之谈？清水煮（或蒸）蟹能长盛不衰，恐怕还由于吃时“把酒持螯”自有一种高雅闲适的情趣，被文人雅士视为至乐。《红楼梦》描写大观园里的“持螯会”也是这种吃法：凤姐把剥的蟹肉让给薛姨妈，薛姨妈说：“我们自己拿着吃香甜，不用人让”。蟹有腥味，“咸、寒、有小毒”，所以明代大药物学家李时珍提出“鲜蟹和以姜醋佐以醇酒，嚼黄持螯”，吃法最佳。他煮蟹时要“齑醋供”，想必用以驱寒去腥，杀菌解毒，并增美味。清代诗书画三绝、曾客居江宁长干里写下十多首词、表达对金陵山川无限热爱的郑板桥，也迷于“持螯切嫩姜”，显然也是吃蟹的“达人”。他还有一首《题蟹》的诗：“八爪横行四野惊，双螯舞动威风凌。孰知腹内空无物，蘸取姜醋伴酒吟。”这是诗人在借螃蟹讽刺知府霸道无真才实学。《红楼梦》第38回中，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等在大观园中食蟹、咏蟹，不仅托物寄情，而且逼真地描绘了螃蟹的形态，道出了吃蟹的最好季节和方法。可见，金陵人吃蟹之早、吃蟹之精。上世纪二十年代，闻名遐迩的名医，早年加入同盟会奔走革命，民国时期，曾在南京参加孙中山先生就任大总统就职典礼后，留在南京跟随陆军总长黄兴，在南京制定陆军法规的施今墨先生，也是一位“蟹迷”。他还有渊博的“蟹学”，他把各地出产的蟹分为六等，每等又分为二级，戏称这些无肠公子由于出生不同，冠以官场名称：一等者为特任官，二等简任官，三等茬任官，四等委任官……等而下之便是芝麻绿豆官了。

 

　　金陵风行的咏蟹诗文

 

　　历代文人雅士，喜好吃螃蟹也留下了许多咏蟹诗，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”这是唐李白在《月下独酌》中把蟹酒融为一体了。诗人李白为送朋友有一次金陵之行，在《送当涂赵少府赴长芦》一诗中写道：“我来扬都市，送客回轻舠……维舟至长芦，目送烟云高。摇扇对酒楼，持筷把蟹螯。”李白停船在长芦，尽目之处，烟云辽阔，手把蒲扇，一边摇扇，一边喝着金陵美酒，食长江蟹鲜，话离别之情……古代文人蛮有闲情雅趣，还给螃蟹取了“四名”：“以其横行，则曰螃蟹；以其得声，则曰郭索；以其外骨，则曰介士；　以其内空，则曰无肠。”则蟹便有了“横行介士”和“无肠公子”的称号。宋代曾任建康府（今南京）通判的辛弃疾有一首《和赵普臣送糟蟹》诗：“人间缓急正须才，郭索能令酒禁开。一水一山十五日，从来能事不相摧。”诗中“郭索”就是螃蟹。曾在金陵为官的宋诗人杨万里也写过《糟蟹》六言二首：“霜前不落第二，糟余也复无双。一腹金相玉质，两螯明月秋江。”“别业拋离水国，失身堕在糟丘。莫笑草泥郭索，策勋作醉乡候。”曹雪芹在《红楼梦》中，留下的《螃蟹咏》诗也挺有味：“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。对兹佳品酬佳节，桂拂清风菊带霜。”古来君子远庖厨，文人性雅，大多不会去碰庖厨这样的大俗之物。而苏东坡却既能大雅也不嫌大俗，大俗大雅之间悠游其间，洒脱不羁。他亲自下厨还称自己是馋太守：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”将螃蟹与庐山相题并论，足见诗人对螃蟹钟爱之深。诗人陆游也是快人快语：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”诗人说刚动手擘开肥蟹时，馋得口水淌了下来，持螯把酒，昏花的老眼也亮起来了。可见剥壳食蟹是何等令人陶醉。吃螃蟹就是享受蟹文化，离不开赋诗、饮酒、赏菊等众多风流韵事。陆龟蒙著有《蟹志》，杨万里、高似孙、郑明选等均著有《蟹赋》。

 

　　品蟹尝鲜留下轶事趣闻

 

　　金风送爽，持蟹赏菊，把酒持螯，觥筹交错。历来文人墨客都不约而同地对螃蟹产生浓厚的兴趣，留下了不少趣闻轶事。居住在南京城（今南京老城区）的明代剧作家李渔喜品螃蟹，对蟹研究颇有独到见解。他说：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已达色香味三者之至极，更无一物可以上之。”李渔是吃蟹名人，食量很大，遇上螃蟹更是欲罢不能，一次吃个二三十只都不在话下。但是大闸蟹不便宜，哪经得起这么吃呀？为满足自己的这一嗜好，他日日节省，攒了一笔蟹金，好在秋天来临时，饱吃上几顿大闸蟹。李渔曾经叹道：“蟹螯这个东西，直到终身，一天也不能忘怀。”他称秋天为“蟹秋”，还要备“蟹瓮”和“蟹酿”来腌制“蟹糟”，大概就是醉蟹吧。而操办这一切的丫鬟，则被李渔称为“蟹娘”。后人能与李渔比肩的，可能就是画家徐悲鸿了。徐悲鸿说过“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命”。

 

晚清曾任江宁提学使、两江师范学堂监督，教育家、书法家、美术家的李瑞清寓居上海时，笔墨之余，常光顾当时上海小有名气的“小天有”闽菜馆。因仙嗜蟹，且食量惊人，菜馆里的食客，常为之瞠目结舌。某年秋天，时近重阳，李因无钱买蟹，便画了100幅蟹图聊以解馋。此事被其友冯秋白知道后，冯特购阳澄湖大闸蟹三筐，在重阳节的前夕赶到李家，意欲换百蟹图中的一幅。谁知李瑞清见蟹流涎，急不可待，马上呼人拿到厨房烹饪，以便下酒。高兴之余，竟把100幅蟹图全部赠给了冯秋白，令冯喜出望外。从此，李瑞清便有了“李百蟹”的绰号，留传至今。