名人！螃蟹！古今饕客食蟹录

　　“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之极，更无一物可以上之。”李渔一生嗜蟹，深情专注，不变不移，他对蟹的感情，可谓痴绝。但他在食蟹之路上并不寂寞，古今有不少文人墨客、老饕食家隔着上下千年的时光与岁月，与他同气相求，互相呼应，他在“食蟹江湖”中，不乏同道之人、江湖知己。这些热衷于食蟹的饕客，或生而为口，吟诗作赋换尖团；或日食百蟹，“买命”之说终成谶；或顿悟养性，食到尽头转慈悲；或未能食素，漂洋过海寻蟹味。这些啖蟹嗜蟹之人，在历史光影中不但留下了趣闻碎片，也平添了不少唏嘘感叹。时光流逝，岁月更迭，他们之中，有的人已经作古，有的人年近古稀，但他们和螃蟹的故事，仍然为人们所津津乐道，在“食蟹史”上永垂不朽。

 

　　东汉毕卓：右手持杯，左手持螯 

 

　　鲁迅曾经说过：“第一次吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”关于谁是吃蟹第一人，民间传说中倒有诸多版本，不一而足，但是在学术专著或历史文献上，却并无据可考。那位食蟹的勇士之名如同沙滩上的划痕，已被时间的海浪磨蚀殆尽，不留一丝余迹。但将螃蟹作为美食来欣赏，进而将食蟹行为上升到行为艺术，并赋予其美学价值之人，倒是可以从典籍的字里行间中寻到资料记载。这个人，就是东晋吏部郎——毕卓。 

 

　　毕卓，字茂世，为东晋时期官员。他自小便放达不拘、潇洒恣肆，为官之后，仍不改本性。他一生嗜酒嗜蟹，视此二者为世间珍物，只有与酒蟹相伴，方不枉浮生百年。《晋书?毕卓传》中记载了他关于酒蟹之癖的一句名言，言曰：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生。”从此“持螯”变成了食蟹的代名词，“右手持酒，左手持螯”也成了秋日食事中最为雅致的一抹小景。秋日霜风起，萧瑟动桂枝。在丹桂飘香之时，篱菊半开之季，皓魄成轮之夜，绿酒初倾之际，能手擘肥蟹，则此生足矣。而创造这种极带文人气质的食蟹行为之鼻祖，便是毕卓。 

 

　　毕卓对酒也是深情一片。若他出世而隐，那他会成为另一个唐伯虎；若他才华横溢，那他就是第二个李青莲。但他到底是阎浮世界中的一个“热心人”，他入世而为仕，官至吏部郎。但即便为官，他的嗜酒之习仍然不改，常常因酒而荒废公事。甚至某一月黑风高夜，已经喝得飘飘然语喃喃的他，闻到邻居新醪飘香，仍忍不住翻墙入室盗酒喝，结果被主人家当场拿住，五花大绑。后人有诗曰：“凭谁为画毕吏部，绑着邻家春瓮边。”说的，就是他盗酒而饮的逸事。 

 

　　也许东晋时代的官员实在宦囊羞涩，而毕卓也是清廉为官的好典范。但是喝酒用偷的，到底不够豁达。不如学杜甫，“朝回日日典春衣，每日江头尽醉归。 酒债寻常行处有，人生七十古来稀。”典衣换酒，方是人生至高境界。   

 

　　隋炀帝：以帝王之名食贡蟹 

 

　　说起隋炀帝，大多数人都知道他是一个使隋朝“二世而亡”的败家子，骄奢淫逸的昏庸帝，但少有人知道他还是个蟹瘾极大的骨灰级饕客。 

 

　　隋炀帝其人，尽管在位期间穷兵黩武、残忍暴虐、穷凶极恶、不恤民力，以致民变四起，导致隋朝覆亡，但也不能把他仅当成一个扁平人物来看，而忽略了他的优点。关于他治国方面的建树我们暂且按下不提，只说他在食蟹方面，就极有品味与风格。帝王之优势，在于有至高无上的特权。隋炀帝既然对蟹情有独钟，自然就可以借助皇权搜罗天下各地五湖四海的美蟹。《梦溪笔谈》中就有关于隋炀帝时期贡蟹的记载：“大业中，吴郡贡蜜蟹二千头，蜜拥剑四瓮。”所谓蜜蟹，糖蟹也。而蜜拥剑，便是以糖腌制的蟹爪肉。隋炀帝不仅吃蟹食量大，吃法还颇有情致意趣。宋代陶谷《清异录》中记载：“炀帝幸江都，吴中贡糟蟹、糖蟹。每进御，则上旋洁拭壳面，以金镂龙凤花云贴其上。”关于他这种优雅的食蟹法，清圣祖康熙时期的《子史精华》做了进一步的史料佐证：“晋阳诸郡进食用九饤牙盘，又有镂金凤蟹，为食品第一。”意思就是说，那些进贡的螃蟹，都会被御厨装进精美的牙盘中呈给皇帝，皇帝见之，捻须赞赏，并亲自擦拭蟹壳，取出精剪细镂龙凤图案的金箔纸，贴于蟹壳之上，最后还不忘赞一句：食品第一！这些史料记载的文字，实在太有画面感，从中可以深深的感受到隋炀帝的精雅食趣。 

 

　　隋炀帝在位之时，曾推出了一项褒贬不一的决策：开凿大运河。此措施在当时的坐标点上来看，固然劳民伤财，但放至整个历史的长线上来评判，可谓惠之后世深矣。关于隋炀帝下令开凿大运河的原因，民间说法是这样的：隋炀帝为了能常常欣赏扬州瘦西湖边“二月轻冰八月霜”的琼花，不惜强征壮丁、滥用民力，开凿沟通南北水陆交通的大运河。但是在我看来，嗜蟹成痴的隋炀帝，如此大费周章，恐怕不仅是为了琼花，也是为了江南蟹味吧。 

 

　　但因果相续，报应不爽。不管他开凿运河的动机和目的为何，都无法改变王朝倾覆的结局，到头来，依然落得一个：城头变幻大王旗。   

 

　　苏轼：菊天新酒，斫雪含黄 

 

　　说到古代的大文人、大名士、大吃货，当推苏轼为魁首。他爱食荔枝，曾写出“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”这样的千古名句。他喜煮竹笋，创作过“宁可食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹令人俗。若要不俗与不瘦，餐餐笋煮肉。”这样的打油诗。他酷嗜猪肉，称赞“黄州好猪肉”，做法是煮烂加杏酪；他盛赞羊肉，有人“忽出新意”以山羊肉为玉糁羹，他也觉得好吃得不得了。当然，吃货如苏轼，当然不能错过鲜美腴厚的螃蟹，他常常提及自己“性嗜蟹蛤”。 

 

　　苏轼虽然一生宦海沉浮、仕途蹭蹬、多次被贬谪至全国各地，但他也借此机会公费旅游，吃遍全国。他亦是一位人缘非常好的大名士，不管漂泊到何方，都有朋友漂洋过海去看他，为他安排筵宴，馈赠美食佳味。其中，就有一位叫做丁公默的文友，曾送给他两尖两团四只蝤蛑。苏轼吃过蝤蛑之后，为其鲜美之味赞叹不已。这种赞叹之情，厚积于脾胃、薄发于舌尖、倾注于笔端，他挥笔留下了食蟹界的千古绝唱——《丁公默送蝤蛑》。诗云：“溪边石蟹小如钱，喜见轮囷赤玉盘。半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。蛮珍海错闻名久，怪雨腥风入座寒。堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”幽默有文趣的苏东坡，向来懂得以诗文自嘲，这首经典名诗，将他的诙谐表达的淋漓尽致。但无论如何自嘲，都无法消减抹杀这种“以诗换蟹”的文人相互酬答之风雅。 

 

　　苏轼的作品中，有这样两句诗：“我生涉世本为口”、“自小平生为口忙”。《红楼梦》中贾宝玉创作的《咏蟹诗》中，就借用了这两句典故，变化出了“原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙”这样的佳句。人生在世，何必复杂深刻，简单本色原为最美，懂得享受美食，懂得静守自处，亦可自得其乐。   

 

　　李渔：嗜蟹一生，羽化成“仙” 

 

　　若说将食蟹的境界发展至登峰造极之人，舍李渔其谁！！清初文坛的大名士李渔，自幼聪颖、多才多艺。他精于诗词歌赋、戏曲小说，他通晓园林建筑、文玩雅器。他集诸多身份于一身，包括文学家、戏剧家、戏剧理论家、美学家。他身上有这么多标签，但在食界名头最为响亮的身份标签，则是骨灰级食蟹家，人称其为：蟹仙。 

 

　　李渔爱蟹，程度之深，可谓“无论终生一日皆不能忘之”。他曾对螃蟹做出过提纲掣领般的总结性描述：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之极，更无一物可以上之。”螃蟹对他来说，可谓如花美眷，似水流年，漫漫人生，得一知己足矣。他未雨绸缪，等待三季，为食蟹准备数月。《闲情偶寄》中言及：“予嗜此一生，每岁于蟹未出时，则储钱以待；因家人笑予以蟹为名，即自呼其钱为‘买命钱’。”蟹洵之时，他不荒废片刻光阴，誓与蟹共始终：“自初出之日始，至告竣之日止，未尝虚负一夕，缺陷一时。”他精通烹饪螃蟹之法，讲究食之有道，料理不苟且，烹蟹不糟蹋，始终坚持“世间好物，利在孤行”。他曾写道：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食。”对他来说，生烹才是对螃蟹最大的尊重。他懂得食蟹方法，总结了一套细致的吃蟹流程方法论：“先美其筐”、“胸腾数叠，叠叠皆脂；旁列众仓，仓仓是肉”、“既尽其瓤，始及其足”、“二鳌更美，留以待终”一肚二盖三砣四足，他总结得头头是道。蟹洵一过，他怕食蟹之乐无以为继，“命家人涤瓮酿酒，以备糟之醉之之用”。他称九十月为“蟹秋”、称糟为“蟹糟”、称酒为“蟹酿”、称瓮为“蟹甓”、称事蟹小婢为“蟹奴”，他的生活以螃蟹为圆心扩展半径，食蟹啖蟹品蟹享蟹，是他穷其一生孜孜不倦的最高追求！ 

 

　　若有一蟹在手，秋光幸不虚度。放恣地享受人生，尽情地品尝蟹味，若能年年如此，便是神仙日子。   

 

　　李瑞清：日食百蟹终成空

 

　　李瑞清，清朝遗老，为教育家，美术家，书法家，自号清道人，为著名画家张大千的恩师。他的字，潇洒俊逸，已入化境；他的画，意境独特，韵味高远；而他的食趣，则是非食百蟹，无以下酒。 

 

　　他实在是太喜欢吃螃蟹了，每至秋季霜降之际蟹洵之时，他必以蟹下酒，不食蟹不成活。在湖蟹登场的季节，人们经常在上海著名酒家“小有天”的一个角落里，看到一个腹宽体胖的人，据桌大嚼，而这个人的桌上，蟹壳满布，蟹肉无存。此人便是清道人是也。据传，他每天能吃一百只蟹，可谓是大功率的螃蟹绞肉机。又据传，某一天清道人突然囊中羞涩、手无余钱，无法吃蟹，只能自画一百幅螃蟹图聊以解馋，权当望梅止渴、画饼充饥，甚是凄酸。友人得知他的惨境之后，大是同情，立马慷慨豪迈地买了数筐大闸蟹相送，清道人一时激动，以馋涎盈口代替热泪盈眶，为表谢意，将百幅蟹画回赠朋友作为酬谢。此种行为，也勉强可以与坡仙的“以诗换蟹”之风雅相提并论。由于他酷爱食蟹，动辄便食百只，于是时人亲切地调侃戏称他为“李百蟹”。心宽体胖的李百蟹丝毫不以为忤，反而深以为荣，摸摸自己的便便大腹，笑说自己“蟹福大”。 

 

　　可他的福，也未必真的那么大。李渔称买蟹钱为“买命钱”，而螃蟹，却真的买了清道人的命。蟹性寒凉，非是你我肉体凡胎可以过多消受。李百蟹放任自己任性食蟹，终究也付出了生命的代价。张大千说：“李老师晚年患了极严重的胃病，因此逝世。”据沈惠苍医家说：“清道人晚年饮茶，非沸水不饮，一切食品均需滚热，如果稍进半温半凉的汤水，立刻会胃痛如绞。”那些他曾经吃下去的成千上万之蟹，终于在他暮年之时，化为魂魄，前来“买命”，每日绞伤他的脾胃，吞噬他的健康，让他备受折磨，最终以身殉蟹。 

 

　　如果让他再选一次，他还会不会日食百蟹？我想，他还是会的。这样一个忠实于自己内心、无惧外界风云变化、仙风道骨潇洒放达的人，最渴望的，应该还是痛快地活。   

 

　　施今墨：螃蟹之六等十二级 

 

　　如今，除了从事中医行业的医师学者，或是扎根几代的老北京人，知道并了解施今墨先生的人恐怕并不太多，但是施先生的那个大名鼎鼎的后辈，怕是无人不知无人不晓，这个后辈就是：高晓松。 

 

　　高晓松的外舅公便是施今墨其人，而施先生的名声地位、学术成就可是丝毫不逊色于前者。他是中国近代中医临床家、教育家、改革家，为“北京四大名医”之一。他医术高明、救人无数、誉满京都、声绝寰宇。他一生中曾为孙中山、杨虎城、傅作义等领袖、名人看病，深受赞誉。“不为良相，便为良医”是他一生的抱负。 

 

　　这样的一位民国时期的大师级名医，也是出了名的嗜蟹老饕。每到深秋时节，他都会南下行医，悬壶济世，先去苏州，再到南京。以行医为名，享受九十月最膏满脂肥的螃蟹为实。也难怪，每一个资深食蟹客，大概到深秋霜降之时，都会和螃蟹一样躁动不安吧。那种坐立难安寝食不定的心情，就像是时刻都有八只蟹爪在搔着那颗秋天敏感的心。于是必须南下一行，以解相思之苦。施今墨的胃口也是极大，吃蟹之多，和李百蟹相比不遑多让。他吃蟹有方，深知螃蟹百味俱全的道理，食蟹只蘸酱油，不用姜葱、不佐黄酒，深得蟹味。如此豪迈吃蟹，却不致胃寒，想必另有妙方，非中医不可得也。 

 

　　他也不是只顾吃蟹、毫无建树，而是在实地考察、亲自品尝的基础上，进行观察、分析、总结、归纳等学术性研究，进而对全国之蟹做出了六等十二级的划分。具体为：一等是湖蟹，阳澄湖、嘉兴湖一级，邵伯湖,高邮湖为二级；二等是江蟹，芜湖一级，九江二级；三等是河蟹，清水河一级，浑水河二级；四等溪蟹；五等沟蟹；六等海蟹。以此等级分类，给食蟹后来者以参考。 

 

　　看来，一位真正的好中医，不仅能治得身病，也能医得馋心。   

 

　　丰子恺：少时吃蟹梦，垂暮化悲心 

 

　　我们吃美食时，吃的不只是味道，品的还是记忆。对于丰子恺来说，吃蟹与其是尝其味，不如说是以蟹为载体，以吃为途径，以记忆为白马，一路驰回童年。 

 

　　那还是丰子恺天真无邪的幼年时光，那时的秋天，天井角落的缸里，总是养着十来只蟹。丰子恺之父嗜蟹，每到良辰美景之佳节，或是花好月圆之清夕，家里都会举行以蟹为主题的夜宴，全家围桌，谈笑聊天，共赏圆月。他们会在深浓黄昏之时，移桌至隔壁的白场上去欢宴，那里的地上是白月光，头顶是银冰轮。更深人静之时，更是万籁俱寂、霜月漫天、银汉晶灿。孩子们学着父亲的样子——那是丰子恺最初的榜样与偶像，精剥蟹肉，攒于蟹斗，调匀酱醋，拌于其中，以此可下两大碗饭。若是吃得俭省，便可得到父亲的称赞。于是从今往后，即便时光飞逝，转眼自己也人到中年，成为人父，他再回想起蟹肉时，伴随着美味一起浮现于眼前的，还是父亲那张慈爱的脸。螃蟹对他来说，也有了更多的意义。他对它尝之以味，更寄之以情。 

 

　　很多年之后，丰子恺开始画护生画，其中有一幅题为《倘使我是蟹》。这是一幅笔触简洁漫画风格的小画，母亲掀锅查看锅中螃蟹，小孩投柴添火，状似和乐。而画中的螃蟹，只能在滚烫水汽中徒然挣扎，用尽全力，仍只拼得个浑身通红，最后变成盘中之餐。这是怎样非刑的残忍，这又是怎样惨烈的死亡。用童真的漫画笔触，反衬残酷的杀生之意，更加看得人惊心怵目。他还画过一幅画，叫做《醉人与醉蟹》，画中一人独坐桌前，自斟自酌，手持螃蟹。画中题词为：“肉食者鄙，不为仁人。况复饮酒，能令智昏。誓于今日，改过自新。长养悲心，成就慧身。”于是，丰子恺的晚年，始终茹素。 

 

　　也许他早就领悟到，生而为人，只不过徒借皮囊一具，百年之后，终归尘土。以生灵喂养尘土，亦是徒劳无益。既然万法诸相，皆是虚空，不如放下屠刀，以求证悟。暮年的丰子恺，银须皓发，慈眉善目。也许，对螃蟹的放生，就是对自己的成全。  

 

　　 蔡澜：吃遍全球，未能食素 

 

　　如果说丰子恺的暮年是“终将茹素”，那么蔡澜的宣言可以说是“未能食素”。未能食素，和斋菜一点关系也没有。肉，代表着一种浓烈，代表着一种欲望，还想吃肉，便表明自己的欲望还是很重，不能达到彼岸的平静。蔡澜曾经对“未能食素”四字，作出这样的解释。 

 

　　多亏了他的肉食动物本色——用他的话来说就是“动物性”，才能够让他不远万里不怕周折地吃遍全球，才能让阅读他的美食专栏的我们，打开了眼界、放飞了味蕾，知道了这个世界上的诸多好味道、好去处。 

 

　　蔡澜对螃蟹也绝对是真爱，他可以一边托住蟹的尊贵，一边享受它的美味。从做法上来说，他从清甜的蟹肉刺身，吃到了浓郁的咖喱椰浆蟹酱；从大小上来说，他从身长七八尺的长腿蟹，吃到了小如铜板的日本泽蟹；从水体上来说，他从阿拉斯加的深海蟹，吃到了在淡水中成长的大闸蟹；从距离上来说，他从澳大利亚的皇帝蟹，吃到了家门口的肥膏蟹。 吃遍了江河湖海，他自然有一整套料理螃蟹的心得。关于杀螃蟹，他会告诉你，劏螃蟹别残忍，用筷子在它的三、四对步足之间插进去，螃蟹穿心即死，毫无痛苦。关于炒螃蟹，他会告诉你，螃蟹斩件后千万别油炸，直接由生炒至熟，最入味。关于拿手菜，他坚信简单就是真理，蟹壳朝下置入镬中，撒大量粗盐盖住蟹身，焗熟即可。 

 

　　读蔡澜关于螃蟹的文章，就像阅读简单易懂妙趣横生的教科书。但是对于蔡澜来说，哪怕吃遍全世界，最好吃的螃蟹，依然还是母亲做的醉蟹。斩两只膏蟹，浸一半酱油，一半盐水，加大量蒜头，早浸晚吃，简单易操作。对他来说，这就是最完美的蟹菜。 

 

　　也许这当中并没有终极奥义通关秘籍，只不过像他所说的：“妈妈的菜最好吃。”童年时的味觉记忆，是永远也找不回来的美好，所以，它才是最好的。