稻熟江村蟹正肥

 

 

　　对于季节的转换，我以为，味觉的深刻要比视觉来得真切，春食鲜蔬，夏啃瓜果，秋尝肥蟹，冬吃火锅，各个季节都有应时食物相配，舌尖上的美妙体验，人间至味的享受，会让尘世平淡的日子生动许多。

 

　　秋风起，蟹脚痒，稻熟菊黄，黄灿灿一片照人眼，植物的色彩悄悄提示着，蟹已肥，吃蟹的时候到了。秋天里可以错过别的食物，如果错过蟹，可以说，这个秋天过得略单调了一些。

 

　　吃蟹最早始于西周，盛于隋唐，文人对蟹尤为钟情。苏东坡就发出“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的感叹。刘克庄写过“叶浮嫩绿酒初熟，橙切香黄蟹正肥”的诗句。国学大师章太炎寓居苏州时，则大叹“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州”。宋人也写过《蟹经》、《蟹略》、《蟹谱》，如陆羽的《茶经》那样郑重其事……美景要慢慢赏，美食要细细品，文人在这一点上做到了极致。

 

　　最酷爱吃蟹的人是清代的李渔，他平时钱攒着舍不得用，到吃蟹时买来大快朵颐。并把买蟹的钱叫做“买命钱”，把秋天叫做蟹秋，喝的酒叫蟹酒，盛蟹的瓮叫蟹瓮，还把丫鬟的名字改作蟹奴，他一边吃还担心着家人与他分吃！对蟹馋成这样，我看，他该把自个儿的名字改成李蟹才对。

 

　　吃蟹比较讲究的是明朝的张岱，普通人吃蟹多佐以姜醋蘸食，他则是用肥美的腊鸭、牛乳酪佐食，喝的是玉壶冰酒，饭后瓜果是谢橘、风栗、风菱，漱口用兰雪茶。这样的吃法真是精致，但不足怪，张岱生活于明清鼎革之际，少为纨绔子弟，好鲜衣美食，好华灯烟火，好梨园鼓吹……这样的食不厌精，于他很是相配。但后来满清入主，他避居山中，蔽衣散发，忆起曾经鲜花着锦的日子，唯有叹息繁华靡丽，过眼皆空。

 

　　食蟹的奢华与铺陈，大多于钟鸣鼎食之家，在闲暇里讲究精致，而且有一整套吃蟹的精美工具。《红楼梦》与《金瓶梅》中，对吃蟹的胜景也有大段描绘，但前者要比后者优雅得多，大观园里持螯赏菊作诗，对螃蟹宴的详细描写，让人口齿噙香，而《金瓶梅》里则市井俗味浓了很多。对于食蟹后的洗手，大户人家也考究，或用搓碎的艾尖，或用菊花叶熏的绿豆面子，或用熬过的紫苏叶，哪如凡人用香胰子一洗了之。

 

　　吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，口腹之欲既饱，精神满足也不能少，于是舞螯张狂的蟹，也常被文人们点染在宣纸中。画蟹比较有名的是明代的徐渭，他画的《黄甲传胪图》，画面上两片秋荷几枝枯梗，青黑的蟹爬行泥中，水墨渗化的线条简括传神，姿纵奔放，一如青藤道人狂放不羁的性格。现代国画大师齐白石也是画蟹高手，他的《螃蟹图》画得淋漓酣畅，把螃蟹比作日本人，讽刺穷途末路的日军，比烈酒更能浇去心头的块垒。

 

　　食蟹的风雅与品味，在今人眼里，已越来越淡了。但到中秋，多数人家还是会备上一盘蒸得通红的大闸蟹，与各色时令水果一起摆上桌。月光下全家围坐，金黄的菊，通红的蟹，皓月朗照，美酒芬芳，这实在是秋天里一个怡人的温馨场景。