菊花黄蟹脚痒

        儿时，常在水塘捉蟹，两只大钳子上长满了黄黄的绒毛，怪异的样子，吓人，俗称毛螃。用细线拴住大钳子，牵着玩。玩腻了，就放在锅里煮着吃，嚼个滋味而已。读书时，学到鲁迅先生的《论雷峰塔的倒掉》，知道法海和尚就藏在蟹的肚子里。从此，每吃蟹，都要留意一下法海和尚，似乎不是在吃蟹，是专门冲着法海和尚而去的，实不知大闸蟹的美味。

        蟹，我喜欢吃，却不会吃，喜食与会食是两码事。清代戏曲大家李渔善食蟹，嗜蟹如命，每年春天攒钱以备秋天螃蟹上市时购买，家人戏称“救命钱”。对比其他美味佳肴繁复的烹饪技艺，烧制蟹最为简便，或蒸或煮，因为螃蟹本身就是无可方比的美味，无须他物点缀。用李渔的话说，“世间好物，利在孤行。蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”

        丰子恺的父亲亦极会吃蟹，“我的父亲中了举人之后，科举被废，他无事在家，每天吃酒，看书。对于蟹，尤其喜欢。自七八月起直到冬天，父亲平日的晚酌规定吃一只蟹。先折蟹脚，后开蟹斗，脚上的拳头（即关节）里的肉怎样可以吃干净，脐里的肉怎样可以剔出……蟹螯上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶……”我想丰子恺的父亲端起酒盅，看着一家人围桌晚餐，心底的滋味一定要比蟹黄更悠长。

        菊花黄，蟹脚痒。三秋重阳，大闸蟹正肥。把蟹刷洗清净之后，上锅蒸，蟹独有的清香便从锅沿溢出，勾人馋虫涌动，涎水满嘴。待揭开锅盖，见眼前通红鲜亮五花大绑的大闸蟹，手不自觉地伸出去抓，犹如火中取栗。其实，自己心里明白蟹烫人，大可不必如此着急，可大闸蟹的美味，总是让人急不可耐。醋一碟，兑点姜汁，或者姜米，别的什么都不需要了，给蟹松绑，这些过程无疑都是迷人的。

        蟹，可以说，有水的地方都会有，大小、形体虽异，不过，统属于中华龙鳌蟹。一般人以为螃蟹属鱼类，实则非也。蟹乃甲壳动物，蟹在水泽中生存，实不识水性，它在水中靠的是在水底爬行，所以养蟹的水域都不大，水域过大了，蟹爬不到边上吸氧，会被淹死。

        蟹的品质好差，主要取决于水质、水草。一般在少污染的湖边养殖螃蟹，其品质就优良。比如苏州的阳澄湖大闸蟹、扬州的高邮湖大闸蟹、南京的固城湖大闸蟹等等，其优势就在于水质好，水草茂盛。也就是说蟹赖以生存的环境一定要上佳，其次便是气候条件，饲养的经验了。

        物以稀为贵。而今，大闸蟹十分金贵，便上了档次，食大闸蟹似乎也成了时尚有品位的象征，以至于跟风者众。过去，人们稀罕大闸蟹，嗜食者，冲着它鲜美而去的。

        日前，在网上看到一趣图：一上海市民，手持大闸蟹剥食，桌上蟹壳狼藉，图片上方有一行醒目大字，“1945年，上海贫困家庭的穷人靠吃大闸蟹艰难度日”。

        穷得只能吃大闸蟹了，看罢，不禁一乐。阳澄湖大闸蟹团购网转载。