上海人欢喜吃的六月黄

　　上海人将阴历六、七月份吃的尚未完全成熟的大闸蟹，称作六月黄。六月好理解，指品尝的时间，最佳赏味期。而为什么叫“黄”呢？　我糊里糊涂过了七十多年而不知。前几天，我读吴江美食推进会会长蒋洪大作《面拖蟹和猪油菜饭》，方知“黄”是黄蟹的简称，不论雌雄，盖因此时蟹盖比成蟹黄，又称铁锈蟹。但还有一个问题，六月黄脚上的毛并不比“九雌十雄”时多，为啥有两款以六月黄为主料的菜要叫“油酱毛蟹”和“毛蟹年糕”呢？　想了半天，才明白：那六月黄既是“准大闸蟹”，也可以享受准女婿为“毛脚女婿”同等待遇了。到底是不是？存疑。

 

　　虽不知为啥叫六月黄，吃得倒不少。因为便宜，鲜度又不减大闸蟹，幼时妈妈常买来一串，让它们带着绳索在盛水的大盆里，脚乱动，泡泡乱吐，却逃不走。等脏物洗得差不多了，再用小刷子刷干净，再冲一遍。然后，剪开绳索，用面盆盖住。再一只只捉出来，肚皮朝上，放在砧板上，剥去脐盖，用菜刀一剖为二。将断面在干面粉里蘸一下，放在油锅里煎。等这二十几个剖成两半的蟹块全煎得红通通，下姜末、料酒、盐、糖、酱油，加满水，盖上盖子，大火烧开，加上炒过的毛豆，多余的面粉，不停地炒，不使粘锅，至汤汁浓稠了，熄火，盖上盖子焖一会，洒上葱花起锅。此时，整个灶披间氤氲在鲜香之中，大家口水横流，在八仙桌上依次坐下，每人拿一块啃起来……吃完吮指不止，再用汤汁淘饭。那滋味，怎一个鲜字了得！

 

　　1970年，我到安徽淮北小县五河当乡村教师，想不到一跤跌在蟹塘里。那边有个沱湖，是中华绒螯蟹养殖基地。开始，我还自己去摸蟹吃，后来，市场上半斤一只大闸蟹仅售4角一斤，干脆买了自煮来吃，曾创造一顿吃10只雌蟹，每只半斤的纪录，六月黄也顾不上吃了。直至恢复高考，考研成功，携妇将雏回上海，又开始吃六月黄。有时，来不及到九雌十雄蟹季了，六月里，也呼朋唤友去阳澄湖煞馋。

 

　　有一次七八个人开了3辆车去蟹农朱阿大的蟹庄，阿大在船上接待我们。别吃饭的时候，阿大为难地说：“今天一早在（养蟹的）箱子里摸了几只出来，一看脚已经蛮硬了，两三个月后就可长成大蟹了，实在不舍得……”我一听就明白了，其实，不少蟹农在这时候是不舍得将马上要成熟的蟹当六月黄贱卖的。我说：“阿大，勿要紧，你的蟹长得好，大家都很开心。我们九月里再来。”阿大并没让我们失望，炒鸭蛋、白水鱼、大鳊鱼、草鸡汤、“活杀”青菜（刚割下的青菜），还有籽虾、炒鳝丝等菜，味道鲜得勿得了。到了九月和十月。我们又多次去阿大的蟹庄，尽情享受“螯封嫩玉双双满，壳凸紅脂块块香”，也更懂得对老天赠予的美食有敬畏感的道理。从此不愿吃六月黄，就像不愿吃羊羔肉（用周岁以内的小羊制成）一样。直到那一次阿倪说，沈小海几次邀我们去吃六月黄，说一直留着等我们。

 

　　那一次去吃，这是最后的六月黄。真到九雌十雄时节，他成天待在湖里，没时间接待老朋友了。那天，我连早饭也没吃，就坐了阿倪的车，先去昆山百年老店吃了一碗奥灶面，再朝蟹艺舫开去。小海早在那边等我们，老朋友寒喧一番，便泡茶来喝，小海夫人早在后厨忙活。不一会，凉拌黄瓜、燠鹅、油炸鳑鲏鱼、毛豆上桌。都是时令菜，大家吃得很爽口。热菜清炒丝瓜、雪菜昂刺鱼、炒螺蛳、清蒸白水鱼又是只只鲜。一会，小海端了一锅草鸡汤上桌，这可是马上要生蛋的小母鸡，真有点挡勿牢。餐厅里氤氲着田园芬芳，小海夫人端着满满一盘面拖蟹出来。闻到久违的蟹香，想起六十多年前妈妈的味道。这盘面拖蟹，汁和毛豆颇多，先用调羹舀一点点尝尝，真是鲜得说不出话来。原来，小海夫人将砧板上剩余的面粉勾芡浇下去，以致汤汁甚多，且蟹黄多流入汁中，好比蟹脚踏在“泥”中，故又有人谑称具为“蟹踏泥”。我先将蟹壳、蟹脚上“余沥”舔干净，再细细剥食蟹肉。吃得兴头起时，一大盘纯肉馄饨上桌，这是热气肉斩馅后包成。三个馄饨下肚，吃心犹雄，无奈肚皮不争气，吃不了，却又不甘心，再舀一小碗蟹汁奋力吃下。这的确算是我一生中尝到最好吃的六月黄了。

 

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